Jak wyłączyć oświetlenie nocne czyli diody IR (podczerwień) w kamerze analogowej?

Gdy włączają się diody IR kamera przechodzi na tryb nocny, czyli czarno-biały.

Ponadto diody się żarzą, są widoczne z dużej odległości i każdy wie, że kamera pracuje.

Montowałem już kilka kamer przemysłowych typu kopułkowego i jedna z osób chciała, żeby w nocy był obraz kolorowy i nie było widoczne świecenie diod.

Jest to możliwe po odłączeniu modułu z diodami IR i fotorezystorem (czujnik światła).

Ma to sens, gdy teren który kamera obserwuje w nocy jest chociaż trochę oświetlony. W całkowitej ciemności kamera nic nie widzi.

Podzielę się swoimi doświadczeniami z kamerami typu GISE CCTV GS-2CMD4-V.

Uwaga – tego rodzaju zmiany mogą spowodować utratę gwarancji! No i zawsze jest ryzyko uszkodzenia trwałego, gdy robimy to nieumiejętnie.

A więc po kolei (wyłączyłem tak diody w czterech kamerach):

- najpierw ostrzeżenie: rozłączanie wtyków może być trudne, bo niektóre siedzą bardzo mocno, dlatego trzeba uważać, aby nie uszkodzić reszty elektroniki

- sprawdzamy kamerę czy w ogóle działa w świetle dziennym i w nocy

- odkręcamy pierścieniem obudowę zostawiając samą kopułę

- kopułę rozkręcamy na dwie części. Gwint jest pośrodku – kręcimy jedną ręką w lewo drugą w prawo

- wewnątrz widać obiektyw, górny moduł diodowy z fotorezystorem, pod nim płytkę z elektroniką i saszetkę osuszacza

- moduł diodowy jest połączony z resztą układu dwoma wtykami, jeden odłącza diody, drugi odłącza fotorezystor. W zależności od modelu kamery są one umieszczone obok siebie lub w pewnej odległości, co widać na zdjęciach

- aby odłączyć wtyki możemy odkręcić płytkę z diodami ( widoczne trzy śruby ) lub próbować odłączyć bez rozkręcania. Ja wybrałem to drugie, bo bałem się ryzyka ponownego złożenia.

- za pomocą pęsety, cienkich szczypiec oraz płaskich śrubokrętów, ciągnąc po trochu w dół wystające krawędzie, udało mi się odłączyć wytyki.

. z jednym miałem problem, bo zaczęła się też wysuwać obudowa gniazda, ale podtrzymałem ją śrubokrętem od spodu i się udało.

. jakby wtyki miały jakieś zaczepy mocujące to oczywiście trzeba ja najpierw nacisnąć przed wysuwaniem

- sprawdzamy czy kamera działa ( już nie reaguje na wyłączenie światła i cały czas jest kolor)

- skręcamy kopulę; przed skręceniem można włożyć do niej dodatkową saszetkę osuszacza

- skręcamy całą kamerę.

Uwagi końcowe:

- samo zaklejenie diod IR nic nie daje, bo ich poświata świeci na boki i oślepia obiektyw kamery

- w/w kamery są dość czułe, wystarczy światło słabej latarni lub poświata z okien. Wiadomo, że trudno jest w takim świetle rozpoznać twarze, a kolory są mocno przytłumione

- nie wiem jak kamery przetrzymają zimę, ale kamera typu DAHUA, w której też odłączyłem moduł, wytrzymała i nadal działa. Nawiasem mówiąc, ta kamera miała być odporna na mrozy do -20*C a przestawała działać już przy -10*C. Jak się ociepliło, to znowu działa.
2019-05-17 - kamery przetrzymały zimę, nadal działają.

Kopułka kamery po rozkręceniu.

Poniżej, wtyki od diod i czujnika światła - przed i po wyjęciu.
Umiejscowienie wtyków mogą być różne, co pokazuję przykładach dwóch kamer.
Typ pierwszy:

 Typ drugi:

"  Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców,
i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,
 i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką..."
( Apokalipsa 21,8)

Jak wejść do BIOS typu Aptio w laptopie ASUS i ustawić boot z napędu DVD-ROM.

Porada dotyczy tylko niektórych modeli ASUS z BIOS typu APTIO i Windows 8.

Uwaga – wszystkie czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność!
Niewłaściwe zmiany w BIOS mogą spowodować awarię komputera!
Zanim zaczniesz zmiany - zapisz  dla bezpieczeństwa wszystkie pierwotne ustawienia BIOS

A teraz, krok po kroku  - zaczynamy:

I. Czynności wstępne.

1. Wsadź płytę z innym systemem operacyjnym do napędu DVD lub podłącz

nośnik zewnętrzny. Nic więcej nie uruchamiasz.

2. Komputer musi pracować z włączonym systemem operacyjnym - najlepiej jak jest

widoczny ekran startowy lub pulpit.

3. W tym stanie wyłącz komputer poprzez długie trzymanie klawisza włącznika

zasilania – trwa to od kilku do kilkunastu sekund. Komputer się wyłączy całkowicie.

4. Wejście do BIOS ( ważna jest kolejność czynności – nie pomyl się !)

. naciśnij i trzymaj klawisz F2

. trzymając F2 uruchamiasz komputer klawiszem zasilania aż pojawi się BIOS

. po kilku sekundach pojawia się ekran BIOS

. APTIO Setup Utility 2013

5. Komentarz: fabrycznie, w opcjach BOOT – Boot Option Priorities jest widoczne

tylko: Boot option #1 (Windows Boot Manage…) , czyli tylko uruchamianie z dysku

twardego komputera. Żeby ustawić botowanie z napędu DVD trzeba wyłączyć

zabezpieczenie.

II. Ustawianie botowania z napędu DVD-ROM lub nośnika zewnętrznego.

Wykonujemy kolejno kroki:

1. SECURITY - Secure Boot menu – Secure Boot - ustawić Disabled ( wyłączamy

zabezpieczenie ) -ESC

. BOOT – Launch CSM – ustaw: Enabled

. F10 – zapisujemy ustawienia – Yes – ENTER

. komputer uruchamia się na razie z HDD ( może trwać dłużej ) - i tak ma być

. uwaga: może się na początku pojawić jakiś inny ekran lub znaki, ale zniknie

2. Przy uruchomionym Windows ponownie wyłączamy komputer naciskając i

trzymając przycisk zasilania

. po wyłączeniu kompa, trzymając F2 uruchamiamy go przyciskiem zasilania,

pojawia się BIOS

. w opcjach BOOT – Boot Option Priorities jest już dodane: Boot Option #2

( P1 … DVD-RA…) i pod tym napis: CD/DVD ROM Drive BBS Prorities

. mamy więc widoczny nasz nośnik z innym systemem operacyjnym

3. Zaznaczyć właściwy napęd np. Boot Option #2 ( P1 … DVD-RA…)

. naciśnij SPACJA – przesuwa napęd DVD na pierwsze miejsce

. mamy już ustawione botowanie z napędu

4. Zapisujemy ustawienia F10 - Yes – ENTER

5. Komputer uruchamia się już z płyty lub innego nośnika.

 III. Powrót do ustawień poprzednich BIOS

1. Wyłączyć komputer trzymając przycisk zasilania.

2. Trzymać F2 i włączyć zasilanie

3. Pojawia się BIOS

4. BOOT – zaznaczyć HDD – SPACJA – na pierwszym miejscu jest boot z HDD

5. BOOT – Launch CSM – ustaw: Disabled

6. SECURITY - Secure Boot menu – Secure Boot ustawić Enabled ( zabezpieczone ) – ESC

. w Boot nadal jeszcze widać dwie opcje Boot ( HDD I DVD )

7. Wyjść F10 – Yes- ENTER

8. Komputer jest znowu jak pierwotny, czyli BIOS zabezpieczony.

Taka refleksja... ludzie odkrywają Boże prawa rządzące elektroniką. Teraz mamy potężny jej rozwój, a co by było, gdyby na świecie nie było grzechu, który hamuje postęp. Nawet trudno sobie wyobrazić.

Microsoft Word 2007– nie drukuje korespondencji seryjnej.

Czasami wysyłam listy do większej ilości osób. Biorę listę adresatów przygotowaną w  Excelu

i na edytorze Office Word 2007 tworzę koperty do wydruku, jako korespondencję seryjną.

Dotychczas nie miałem problemu – idealnie to ułatwia pracę. Jednak ostatnio miałem awarię:

- wydrukowałem  kopert i drukarka się zablokowała, bo źle wciągnęła papier

- po wyjęciu papieru musiałem ją ponownie włączyć

- zaznaczyłem opcję: drukuj od rekordu 10 ( zostało mi 19  kopert do wydrukowania )

- drukarka nie przyjmowała polecenia i nie sygnalizowała błędu

- restart komputera i drukarki nie pomogły, inne kombinacje z opcjami też nic nie dały

- pomodliłem się do Jezusa o pomoc, bo to była ważna sprawa i przyszła mi myśl: zaznacz

- zaznaczyłem więc całą pozostałą treść od rekordu 11 do 29

- dałem opcję: drukuj zaznaczone

- drukarka załapała i wydrukowała resztę bez problemu.

Jestem pewien, że Bóg mi podpowiedział to rozwiązanie, bo ja byłem zbyt zestresowany, żeby wpaść na coś takiego.

Automat do chleba Optimum CH-9001 – test

Używam go już ponad 9 miesięcy i mogę się podzielić uwagami. To już mój drugi automat – poprzedni Bifinett wytrzymał ponad 5 lat. Obecny kupiłem w sklepie E. Leclerc za 180 zł.

Opis ogólny :

- model CH-9001, moc 601W, programów 12, z czego praktycznie używam trzy

- jedno mieszadło, 3 wielkości chleba ( 0,5-0,75, 1 kg ), 3 stopnie wypieczenia skórki

- brak haczyka do wyciąganie mieszadła (używam z poprzedniej maszyny)

- tandetna miarka do mąki, nie widać dobrze skali

- polska instrukcja lakoniczna, z błędami, ale są przepisy na pieczenie chleba

Ocena i uwagi (test praktyczny krok po kroku pokazuję na filmie):

- gorszy od automatu Bifinett, zbyt czuły na ilość składników ( ocena 7, a poprzedni 9 )

- prosty w obsłudze, chleb wychodzi dobry, choć trzeba praktyki aby wyszedł bardzo dobry

- czuły na ilość wody (jak za dużo, to źle miesza ciasto – zostaje mąka na bokach)

- czuły na ilość drożdży (jak za dużo, to rośnie, a potem mocno opada )

- najlepszy jest program nr 1 (podstawowy), trwa minimum 3 godziny

. program Szybki i Superszybki są tandetne (chleb wychodzi, ale jest mało wyrośnięty

. w automacie Bifinett programy szybkie były bardzo dobre

. moim zdaniem to wina grzałki, która jest umiejscowiona po bokach a nie na dnie automatu

- ogólnie ocena pozytywna ,  bo po nabraniu wprawy chleb wychodzi bardzo dobry

Mój przepis na chleb pszenno – żytni w automacie Optimum.

-Program nr 1 ( podstawowy ) wielkość: 0,75 , wypieczenie średnie ( czas pieczenie 3 godziny )

Składniki dodawać w podanej kolejności:

- 0,35 litra piwa ( lub 0,25 litra piwa i 0,1 litra wody )

. może być sama woda, wtedy trzeba dodać łyżeczkę cukru

. chleb jest wyższy jak dodamy mleka zamiast wody

- 1 łyżka oleju jadalnego

- 1 miarka soli (mała) =  7g, to jest 1 płaska łyżeczka, daję czubatą, czyli ok. 8 g

- 1 miara mąki żytniej = 300 ml

- 2 miary mąki pszennej (typ 650)

- 15 g drożdży świeżych (ok. 1/6 kostki )

- dodatkowo: ziarna do smaku (kminek, pestki dyni i słonecznika, siemię lniane)

Po zakończeniu pieczenia i wyłączeniu automatu, wskazane jest:

- nie otwierać przez 15 minut ( chleb dochodzi )

- po otwarciu jeszcze odczekać 15 minut, bo lepiej się wyjmuje mieszadło.

Dziękuję Bogu za chleb powszedni codziennie ( i to jaki ! ), co i Wam radzę.

Na filmie pokazałem krok po kroku, jak upiec chleb w tym automacie :

Uwagi.
Jak naprawić (uszczelnić) oś pojemnika do chleba, gdy jest za luźna i przecieka?
Po 3 latach ciągłego użytkowania wyrobiła się oś mieszadła. Miała takie luzy, że lekko przeciekała, a cała oś się łatwo wysuwała z pojemnika. Nadal można było piec chleb, ale było to denerwujące. Próbowałem kupić nowy pojemnik, ale nie ma w necie. Poradziłem sobie inaczej, ale po kolei
- potrzebna będzie taśma teflonowa hydrauliczna, biała, do uszczelniania gwintów
. jest odporna na wysokie temperatury, wodoodporna i tania
- oczyścić i osuszyć oś mieszadła
- na część osi mieszadła, która wchodzi do pojemnika (ta od spodu) nawinąć delikatnie 2 lub 3 warstwy taśmy teflonowej
- wkręcić oś do otworu pojemnika (wchodzi z lekkim oporem)
- sprawdzić czy oś się obraca i nie wylatuje.
Jak na razie się sprawdza. Wytrzymała już dwa pieczenia i nadal jest OK.
Jakby co, to taśma jest na tyle tania, że można uszczelniać wielokrotnie.

Automat do podlewania kwiatów na balkonie.

Miałem dosyć ciągłego pilnowania, czy kwiaty mają wodę. Zrobiłem podlewaczkę,taką konewkę bezobsługową. Trzeba tylko co kilka dni sprawdzać,  czy w wiadrze nie zabrakło wody.

- na końcu opisałem wersję uzupełnioną o czujnik wody w wiadrze
UWAGA - zapewnij dobrą izolację bo grozi PORAŻENIE prądem!
Wszelkie prace z wodą wykonuj po odłączeniu od sieci!
Elementy podstawowe automatu :

- zegar sterujący ( programator dobowy lub tygodniowy )

- wykrywacz braku wilgoci (czujnik), samodzielnie zrobiony przerzutnik Schmitta z przekaźnikiem

- pompa fontannowa mała do dozowania wody ( dałem Aquajet PFN 650 ),

- wężyki (rurki plastikowe śr. wewn. 5 i 4 mm) i zaworek z trzema wyjściami (takie jak do
   akwarium)

- zasilacz stabilizowany 12V ( taki do zasilania anteny )

- wiadro na wodę co najmniej 10 l., starczy na minimum 3 dni  (im większe tym lepsze)

- sondy nierdzewne (zrobiłem z nitów aluminiowych) do sprawdzania ziemi czy jest wilgotna
UWAGA – nity się nie sprawdziły bo po tygodniu zaśniedziały. Okazało się że nie jest to czyste aluminium ale jakiś stop z materiałem korodującym i zwiększyła się rezystancja. Musiałem zmienić na blachę Al.
Schemat blokowy urządzenia jest na zdjęciu poniżej

Zasada działania:

- zegar sterujący włącza pięć razy dziennie po 5 minut cały układ

- uruchamiany jest czujnik braku wilgoci i podawany prąd 230V do styków przekaźnika

- jeżeli czujnik nie wykryje wilgoci, to włącza przekaźnik, który uruchamia pompę i woda, poprzez rurki zakończone prostym zraszaczem, leci do doniczek

- jeżeli czujnik wykryje wilgoć w ziemi, to pompa się nie uruchamia i wody nie dozuje

Uwagi:

- konieczna jest dobra izolacja i odseparowanie przewodów wysokiego napięcia!!!

- wiadro z wodą powinno być poniżej poziomu doniczek bo wtedy nie ma samoczynnego zasysania wody. Ja dałem wyżej (akurat na szafce miałem wolne miejsce) ale musiałem odpowiednio ułożyć rurki

- sonda musi być umieszczona w odpowiednim miejscu i na właściwej głębokości, trzeba to dobrać doświadczalnie ( ja dałem na gł. 2 cm w glebę )

- zegar sterujący ogranicza ewentualne skutki awarii, bo jeżeli pompa podłączona by była tylko do czujnika z przekaźnikiem, to w razie awarii sondy woda wylałaby się bardzo szybko

- można dać sam zegar sterujący bez czujnika ale wtedy rośliny byłyby podlewane nawet w dni deszczowe, niezależnie od wilgotności gleby

- czujnik zrobiłem na bazie przerzutnika Schmitta, z części z odzysku, wystarczy minimalna znajomość elektroniki
. potencjometr 200 kilo służy do regulacji czułości (bardziej lub mniej czuły na wilgoć)

. drugi tranzystor ( przy przekaźniku ) powinien być większej mocy bo się może grzać
. nie dobierałem optymalnie elementów, wystarczyło mi że działa poprawnie

. próbowałem różne układy, ale ten działa najlepiej i jest najprostszy
. zamiast przekaźnika można pokombinować z układem: optotriak i triak lub innym bezstykowym
. schemat ideowy układu czujnika i wygląd przedstawiłem na zdjęciach.
Najwięcej czasu zajęło mi sprawdzanie różnych schematów czujników i określenie czułości zadziałania przekaźnika. Koszt całości automatu w tej konfiguracji to ok. 70 zł ( zegar 16 zł, pompa 36 zł, rurki i zaworek 3  zł, zasilacz 10 zł, części i kable 5 zł)

Przy takiej okazji zawsze podziwiam fantazję Boga odnośnie elektroniki, że zwykłe elektrony właściwie sterowane mogą ułatwić życie człowiekowi.

Film pokazuje automat w praktyce i dzialanie czujnika braku wilgoci:
http://www.youtube.com/embed/Ln9wCJ4KBYk

2012-06-26 – działa dobrze – rozbudowałem więc automat

- dodałem czujnik wody w wiadrze oraz zastąpiłem przekaźniki mechaniczne w czujnikach na optoelektroniczne ( optotriak i triak ) bo w mechanicznym mogą się zgarować styki

- jeżeli czujnik sygnalizuje że jest woda w wiadrze, to pozwala na dalsze działanie układu poprzez zamknięcie obwodu 230 V . Jak wody nie ma to prąd nie płynie i pompa oraz reszta układu nie działa.

Poniżej dałem schemat ideowy czujnika wody. Jest to prosty układ na jednym tranzystorze. Potencjometr reguluje czułość ale można dać zwykły rezystor.

Film pokazuje dzialanie czujnika wody w wiadrze. Sondę zrobiłem z nitów zrywalnych (nie sprawdziły się, po kilku dniach zmieniłem na rurki z aluminium) i dobrze izolowanego kabla sieciowego:
http://www.youtube.com/watch?v=LfrxcexSl7M




Przekaźnik optoelektroniczny wykonałem z optotriaka ( MOC 3021 lub MOC 3041 i triaka ( BT139-600 ( w sumie dwa ). Po raz pierwszy zastosowałem optotriaki – działają świetnie! Są zdecydowanie czulsze od przekaźników mechanicznych. Tanie i ciche. Trzeba tylko uważać, aby nie przekroczyć prądu działania.

A to zdjęcie elektroniki automatu w wersji rozbudowanej (ostatecznej):

 Zasilacz 12 V, 100 mA wystarczy do zasilenia obydwu czujników, które pobierają mało prądu.
Warto by dodać bezpiecznik topikowy przed wejściem 230 V, żeby w razie zwarcia nie wywaliło bezpieczników w domu.
Żeby urządzenie podlewało kwiaty podczas kilkunastodniowej nieobecności (urlop) lub wyjazdu na weekend, to trzeba by dać większy zbiornik np. beczkę 50 litrów.
Jeszcze raz przypominam o dobrym izolowaniu i zabezpieczeniu wszystkich elementów bo urządzenie pracuje na wolnym powietrzu, narażone na deszcz i wiatr.

2012-07-27 – uwagi na temat sond:
- sondy z blach Al w ziemi tracą trochę czułość. Moim zdaniem aluminium lekko się utlenia i zwiększa się rezystancja lub grudki ziemi odstają od sond. Jak dam w inne miejsce to znowu działa dobrze. Dzieje się tak po 7-10 dniach.
- sondy w wiadrze działają dobrze. Może dlatego, że całe są zanurzone i lepiej przewodzą
- muszę pomyśleć o innym metalu, najlepsze by było złoto lub platyna ale chyba wypróbuję pałeczki węglowe z baterii.
- dobrałem wreszcie właściwe sondy aluminiowe, aluminiowe ceowniki szerokości 1 cm. Optymalna wzajemna odległość takich sond to 2-3 cm
2012-10-10 - automat działał dobrze przez cały sezon, nie licząc prób z sondami

2013-06-02 – do doniczek dodałem osuszacze, żeby odprowadzały nadmiar wody (foto)

. osuszacz to giętka rurka wsunięta w otwór zrobiony z boku doniczki, 1/4 od dołu

. w ten sposób na dnie doniczki zawsze jest wilgoć

. zrobiłem tak, bo ptaki wysunęły mi sondę i powstał nadmiar wody ( błoto ), teraz jest OK.

2014-05-02 –od kilku dni robię próbę sondy ze zwykłej wtyczki gniazdkowej. Bolce są wykonane z jakiegoś jasnego, niemagnetycznego stopu. Dam znać za miesiąc, jak się sprawuje.
2014-06-06 - sonda się sprawdza. Ani razu nie zawiodła.
2015-02-12 - niestety, po dwóch miesiącach trzeba było sondę czyścić.
Wniosek - na każdej sondzie osiada osad wapienny z wody i brudy - dlatego traci czułość. Trzeba
co jakiś czas oczyszczać ręcznie.