Jak wyłączyć oświetlenie nocne czyli diody IR (podczerwień) w kamerze analogowej?

Gdy włączają się diody IR kamera przechodzi na tryb nocny, czyli czarno-biały.

Ponadto diody się żarzą, są widoczne z dużej odległości i każdy wie, że kamera pracuje.

Montowałem już kilka kamer przemysłowych typu kopułkowego i jedna z osób chciała, żeby w nocy był obraz kolorowy i nie było widoczne świecenie diod.

Jest to możliwe po odłączeniu modułu z diodami IR i fotorezystorem (czujnik światła).

Ma to sens, gdy teren który kamera obserwuje w nocy jest chociaż trochę oświetlony. W całkowitej ciemności kamera nic nie widzi.

Podzielę się swoimi doświadczeniami z kamerami typu GISE CCTV GS-2CMD4-V.

Uwaga – tego rodzaju zmiany mogą spowodować utratę gwarancji! No i zawsze jest ryzyko uszkodzenia trwałego, gdy robimy to nieumiejętnie.

A więc po kolei (wyłączyłem tak diody w czterech kamerach):

- najpierw ostrzeżenie: rozłączanie wtyków może być trudne, bo niektóre siedzą bardzo mocno, dlatego trzeba uważać, aby nie uszkodzić reszty elektroniki

- sprawdzamy kamerę czy w ogóle działa w świetle dziennym i w nocy

- odkręcamy pierścieniem obudowę zostawiając samą kopułę

- kopułę rozkręcamy na dwie części. Gwint jest pośrodku – kręcimy jedną ręką w lewo drugą w prawo

- wewnątrz widać obiektyw, górny moduł diodowy z fotorezystorem, pod nim płytkę z elektroniką i saszetkę osuszacza

- moduł diodowy jest połączony z resztą układu dwoma wtykami, jeden odłącza diody, drugi odłącza fotorezystor. W zależności od modelu kamery są one umieszczone obok siebie lub w pewnej odległości, co widać na zdjęciach

- aby odłączyć wtyki możemy odkręcić płytkę z diodami ( widoczne trzy śruby ) lub próbować odłączyć bez rozkręcania. Ja wybrałem to drugie, bo bałem się ryzyka ponownego złożenia.

- za pomocą pęsety, cienkich szczypiec oraz płaskich śrubokrętów, ciągnąc po trochu w dół wystające krawędzie, udało mi się odłączyć wytyki.

. z jednym miałem problem, bo zaczęła się też wysuwać obudowa gniazda, ale podtrzymałem ją śrubokrętem od spodu i się udało.

. jakby wtyki miały jakieś zaczepy mocujące to oczywiście trzeba ja najpierw nacisnąć przed wysuwaniem

- sprawdzamy czy kamera działa ( już nie reaguje na wyłączenie światła i cały czas jest kolor)

- skręcamy kopulę; przed skręceniem można włożyć do niej dodatkową saszetkę osuszacza

- skręcamy całą kamerę.

Uwagi końcowe:

- samo zaklejenie diod IR nic nie daje, bo ich poświata świeci na boki i oślepia obiektyw kamery

- w/w kamery są dość czułe, wystarczy światło słabej latarni lub poświata z okien. Wiadomo, że trudno jest w takim świetle rozpoznać twarze, a kolory są mocno przytłumione

- nie wiem jak kamery przetrzymają zimę, ale kamera typu DAHUA, w której też odłączyłem moduł, wytrzymała i nadal działa. Nawiasem mówiąc, ta kamera miała być odporna na mrozy do -20*C a przestawała działać już przy -10*C. Jak się ociepliło, to znowu działa.
2019-05-17 - kamery przetrzymały zimę, nadal działają.

Kopułka kamery po rozkręceniu.

Poniżej, wtyki od diod i czujnika światła - przed i po wyjęciu.
Umiejscowienie wtyków mogą być różne, co pokazuję przykładach dwóch kamer.
Typ pierwszy:

 Typ drugi:

"  Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców,
i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,
 i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką..."
( Apokalipsa 21,8)

Stacja pogodowa ActiveJet AST-201 – test i opinia

Używamy jej od 10 miesięcy. Mogę  podzielić się opinią.

Posiada większość opcji dla tego typu urządzeń. Mnie szczególnie pasują:

- historia zmian ciśnienia w ciągu 24 godzin

- zegar DCF, ustawia się automatycznie

- obrazkowy wskaźnik tendencji pogodowych (na podst. zmian ciśnienia w ostatnich 6 godz.)

- temperatura i wilgotność zewnętrzna oraz wewnętrzna

- alarmy przekroczenia ustawionego ciśnienia, wilgotności i temperatury

- pobiera mało prądu ( baterii alkalicznych jeszcze nie wymieniałem )

- czujnik zewnętrzny wytrzymał mróz (-18) i silny wiatr

Wady:

- słabe podświetlenie skali

- zdarzają się zaniki sygnału z czujnika zewnętrznego (to wada chyba wszystkich stacji, miałem już 2)

. czujnik jest 20m od stacji bazowej, za trzema ścianami żelbetowymi i może to jest przyczyna

Ogólnie jestem zadowolony bo działa najlepiej z tych stacji co już posiadałem.

Jedna z nich strasznie żarła baterie, drugiej padł DCF i były problemy z czujnikiem zewnętrznym. No i obie miały tylko 12 godzinną historię, a dla mnie to było za mało, bo staram się sam przewidywać pogodę i robię to lepiej niż nasi fachowcy od meteo. I darmo :)

 

Automat do chleba Optimum CH-9001 – test

Używam go już ponad 9 miesięcy i mogę się podzielić uwagami. To już mój drugi automat – poprzedni Bifinett wytrzymał ponad 5 lat. Obecny kupiłem w sklepie E. Leclerc za 180 zł.

Opis ogólny :

- model CH-9001, moc 601W, programów 12, z czego praktycznie używam trzy

- jedno mieszadło, 3 wielkości chleba ( 0,5-0,75, 1 kg ), 3 stopnie wypieczenia skórki

- brak haczyka do wyciąganie mieszadła (używam z poprzedniej maszyny)

- tandetna miarka do mąki, nie widać dobrze skali

- polska instrukcja lakoniczna, z błędami, ale są przepisy na pieczenie chleba

Ocena i uwagi (test praktyczny krok po kroku pokazuję na filmie):

- gorszy od automatu Bifinett, zbyt czuły na ilość składników ( ocena 7, a poprzedni 9 )

- prosty w obsłudze, chleb wychodzi dobry, choć trzeba praktyki aby wyszedł bardzo dobry

- czuły na ilość wody (jak za dużo, to źle miesza ciasto – zostaje mąka na bokach)

- czuły na ilość drożdży (jak za dużo, to rośnie, a potem mocno opada )

- najlepszy jest program nr 1 (podstawowy), trwa minimum 3 godziny

. program Szybki i Superszybki są tandetne (chleb wychodzi, ale jest mało wyrośnięty

. w automacie Bifinett programy szybkie były bardzo dobre

. moim zdaniem to wina grzałki, która jest umiejscowiona po bokach a nie na dnie automatu

- ogólnie ocena pozytywna ,  bo po nabraniu wprawy chleb wychodzi bardzo dobry

Mój przepis na chleb pszenno – żytni w automacie Optimum.

-Program nr 1 ( podstawowy ) wielkość: 0,75 , wypieczenie średnie ( czas pieczenie 3 godziny )

Składniki dodawać w podanej kolejności:

- 0,35 litra piwa ( lub 0,25 litra piwa i 0,1 litra wody )

. może być sama woda, wtedy trzeba dodać łyżeczkę cukru

. chleb jest wyższy jak dodamy mleka zamiast wody

- 1 łyżka oleju jadalnego

- 1 miarka soli (mała) =  7g, to jest 1 płaska łyżeczka, daję czubatą, czyli ok. 8 g

- 1 miara mąki żytniej = 300 ml

- 2 miary mąki pszennej (typ 650)

- 15 g drożdży świeżych (ok. 1/6 kostki )

- dodatkowo: ziarna do smaku (kminek, pestki dyni i słonecznika, siemię lniane)

Po zakończeniu pieczenia i wyłączeniu automatu, wskazane jest:

- nie otwierać przez 15 minut ( chleb dochodzi )

- po otwarciu jeszcze odczekać 15 minut, bo lepiej się wyjmuje mieszadło.

Dziękuję Bogu za chleb powszedni codziennie ( i to jaki ! ), co i Wam radzę.

Na filmie pokazałem krok po kroku, jak upiec chleb w tym automacie :

Uwagi.
Jak naprawić (uszczelnić) oś pojemnika do chleba, gdy jest za luźna i przecieka?
Po 3 latach ciągłego użytkowania wyrobiła się oś mieszadła. Miała takie luzy, że lekko przeciekała, a cała oś się łatwo wysuwała z pojemnika. Nadal można było piec chleb, ale było to denerwujące. Próbowałem kupić nowy pojemnik, ale nie ma w necie. Poradziłem sobie inaczej, ale po kolei
- potrzebna będzie taśma teflonowa hydrauliczna, biała, do uszczelniania gwintów
. jest odporna na wysokie temperatury, wodoodporna i tania
- oczyścić i osuszyć oś mieszadła
- na część osi mieszadła, która wchodzi do pojemnika (ta od spodu) nawinąć delikatnie 2 lub 3 warstwy taśmy teflonowej
- wkręcić oś do otworu pojemnika (wchodzi z lekkim oporem)
- sprawdzić czy oś się obraca i nie wylatuje.
Jak na razie się sprawdza. Wytrzymała już dwa pieczenia i nadal jest OK.
Jakby co, to taśma jest na tyle tania, że można uszczelniać wielokrotnie.

Palnik gazowy Rofire Piezo 1950 Rothenberger - test szybki

Palnik – lutownica na gaz propan – butan firmy Rothenberger Industrial służy do lutowania twardego i miękkiego, głównie elementów miedzianych np. rur wodnych w hydraulice. Koszt 160 zł (OBI).
Był mi potrzebny, bo miałem problem z lutowaniem grubych drutów miedzianych i blach. Zwykła lutownica nie dawała rady. No i przyda się do formowania na gorąco drutów stalowych oraz badań minerałów ( stapianie analityczne z węglem rud metali )
Tak na szybko zrobiłem filmik i dzielę się moją opinią, choć jeszcze nie mam wprawy:
- łatwo się go obsługuje, prosta regulacja płomienia, wbudowana zapalarka piezoelektryczna
- temperatura maksymalna pracy do 1950 stopni Celsjusza ( wg producenta ). Trudno to zrozumieć,  bo jest podana temperatura pracy 750*C, a  ta mieszanka gazowa ma dawać nawet 1900*C ( dane z portali zagranicznych ). Może chodzi o rodzaj płomienia, redukujący czy utleniający
- butla z gazem łatwo dostępne w sklepie OBI (24 zł) i Praktiker ( Multigas 300 , 35% propan/65% butan, 600 ml, 338 g, zużycie podobno 140 g/h ale nie wiem przy jakim płomieniu

- uwaga: raz zdarzyło mi się po przechyleniu butli z gazem do góry gwałtowne zwiększenie płomienia

- do lutowania używam lut miękki SnCu3 firmy Cynel ( S-Sn97Cu3) do instalacji miedzianych (nie mam jeszcze właściwego topnika, na filmie użyłem więc pasty LP5 do lutowania twardego)
- płomień łatwo topi 1 mm drut miedziany i cienką blachę Cu ( pokazałem na filmie )
- bardo szybko można zlutować dwa elementy miedziane ( na filmie grzałem długo ale wystarczy
chwila )
- szybko rozgrzewa do białości gwoździe i druty żelazne ( stal )
- uwaga: nie dotykać metalowej osłony palnika, bo bardzo gorąca i wolno stygnie!
A to mój filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=6rUjkZT8qGo


Palnik ten jest użyty przez pracowników Castorama do lutowania miękkiego rur wodociągowych:
http://www.youtube.com/watch?v=Pkj_NukYh9E

Jeszcze zdjęcie przy pojemniku z gazem:

Rewolwer alarmowy Reck model 36 long cal. .22 ( 6 mm) – test praktyczny i opinia.

Ten Smith&Wesson nabyłem do odstraszania psów. Rewolwery hukowe są najbardziej skuteczne w odpieraniu ataków tych bestii.

A teraz dane techniczne, zalety i wady z praktyki kilku dni ostrego użytkowania.

Dane techniczne ( produkcja made in Germany, rozprowadza firma Kolter ):
1. Wymiary: 155x110x33 mm, 7 strzałowy
2. Naboje ślepe long ( najlepsze ) lub short
3. Waga z amunicją long – 500g (dla porównania rewolwer Baflo 9 obrzyn waży 640g )
4. Korpus solidny, bębenek pełny, wykonane ze stopu niemagnetycznego ( prawdopodobnie ZnAl )
5. Kolor czarny, matowy, dobrze wykonany
6. Bębenek pełny, na całej długości lufy jest przegroda.
7. W komplecie jest krótka nasadka do wystrzeliwania rac ( większy gwint niż do Baflo 9 )

- można dokupić nasadkę długą, z której ok 1/3 dalej się strzela ( testy na drugim i trzecim filmie )

Zalety:- lekki, poręczny, małe gabaryty, z łatwością wchodzi do kieszeni lub saszetki ( największy atut )

- intuicyjna i łatwa obsługa
- lekko chodzi spust
- daje duży huk z naboi long ( short są słabe, biją jak kapiszony )
Wady ( niewielkie )

- za luźno wchodzą naboje ( przy pochyleniu otwartego bębenka łatwo wypadają )

- przy strzelaniu z nasadką w rękę czasami uderzają iskry ( nasadka ma idiotyczne boczne otwory!)
- spora cena ( żeby nie promocja to bym nie kupił, ale teraz jestem zadowolony )

Mój pierwszy rewolwer Baflo 9 nadaje się do przewożenia rowerem, ale do noszenia przy sobie nie za bardzo, bo jest za ciężki i spory gabarytowo. Dlatego kupiłem lżejszy rewolwer Recka.

Uwaga: raz na jakieś 40-50 strzałów nabój nie wypali i zwykle jest to wina nabojów, a tylko czasami zbyt słabym pociągnięciem spustu. To samo się zdarzało się na każdym moim rewolwerze.

Załączam filmy z testów dniem i nocą oraz fotki.
http://www.youtube.com/watch?v=EKCjE25kXek



http://www.youtube.com/watch?v=QRjHaKDu6p8