Jak wyłączyć oświetlenie nocne czyli diody IR (podczerwień) w kamerze analogowej?

Gdy włączają się diody IR kamera przechodzi na tryb nocny, czyli czarno-biały.

Ponadto diody się żarzą, są widoczne z dużej odległości i każdy wie, że kamera pracuje.

Montowałem już kilka kamer przemysłowych typu kopułkowego i jedna z osób chciała, żeby w nocy był obraz kolorowy i nie było widoczne świecenie diod.

Jest to możliwe po odłączeniu modułu z diodami IR i fotorezystorem (czujnik światła).

Ma to sens, gdy teren który kamera obserwuje w nocy jest chociaż trochę oświetlony. W całkowitej ciemności kamera nic nie widzi.

Podzielę się swoimi doświadczeniami z kamerami typu GISE CCTV GS-2CMD4-V.

Uwaga – tego rodzaju zmiany mogą spowodować utratę gwarancji! No i zawsze jest ryzyko uszkodzenia trwałego, gdy robimy to nieumiejętnie.

A więc po kolei (wyłączyłem tak diody w czterech kamerach):

- najpierw ostrzeżenie: rozłączanie wtyków może być trudne, bo niektóre siedzą bardzo mocno, dlatego trzeba uważać, aby nie uszkodzić reszty elektroniki

- sprawdzamy kamerę czy w ogóle działa w świetle dziennym i w nocy

- odkręcamy pierścieniem obudowę zostawiając samą kopułę

- kopułę rozkręcamy na dwie części. Gwint jest pośrodku – kręcimy jedną ręką w lewo drugą w prawo

- wewnątrz widać obiektyw, górny moduł diodowy z fotorezystorem, pod nim płytkę z elektroniką i saszetkę osuszacza

- moduł diodowy jest połączony z resztą układu dwoma wtykami, jeden odłącza diody, drugi odłącza fotorezystor. W zależności od modelu kamery są one umieszczone obok siebie lub w pewnej odległości, co widać na zdjęciach

- aby odłączyć wtyki możemy odkręcić płytkę z diodami ( widoczne trzy śruby ) lub próbować odłączyć bez rozkręcania. Ja wybrałem to drugie, bo bałem się ryzyka ponownego złożenia.

- za pomocą pęsety, cienkich szczypiec oraz płaskich śrubokrętów, ciągnąc po trochu w dół wystające krawędzie, udało mi się odłączyć wytyki.

. z jednym miałem problem, bo zaczęła się też wysuwać obudowa gniazda, ale podtrzymałem ją śrubokrętem od spodu i się udało.

. jakby wtyki miały jakieś zaczepy mocujące to oczywiście trzeba ja najpierw nacisnąć przed wysuwaniem

- sprawdzamy czy kamera działa ( już nie reaguje na wyłączenie światła i cały czas jest kolor)

- skręcamy kopulę; przed skręceniem można włożyć do niej dodatkową saszetkę osuszacza

- skręcamy całą kamerę.

Uwagi końcowe:

- samo zaklejenie diod IR nic nie daje, bo ich poświata świeci na boki i oślepia obiektyw kamery

- w/w kamery są dość czułe, wystarczy światło słabej latarni lub poświata z okien. Wiadomo, że trudno jest w takim świetle rozpoznać twarze, a kolory są mocno przytłumione

- nie wiem jak kamery przetrzymają zimę, ale kamera typu DAHUA, w której też odłączyłem moduł, wytrzymała i nadal działa. Nawiasem mówiąc, ta kamera miała być odporna na mrozy do -20*C a przestawała działać już przy -10*C. Jak się ociepliło, to znowu działa.
2019-05-17 - kamery przetrzymały zimę, nadal działają.

Kopułka kamery po rozkręceniu.

Poniżej, wtyki od diod i czujnika światła - przed i po wyjęciu.
Umiejscowienie wtyków mogą być różne, co pokazuję przykładach dwóch kamer.
Typ pierwszy:

 Typ drugi:

"  Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców,
i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,
 i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką..."
( Apokalipsa 21,8)

Stacja pogodowa ActiveJet AST-201 – test i opinia

Używamy jej od 10 miesięcy. Mogę  podzielić się opinią.

Posiada większość opcji dla tego typu urządzeń. Mnie szczególnie pasują:

- historia zmian ciśnienia w ciągu 24 godzin

- zegar DCF, ustawia się automatycznie

- obrazkowy wskaźnik tendencji pogodowych (na podst. zmian ciśnienia w ostatnich 6 godz.)

- temperatura i wilgotność zewnętrzna oraz wewnętrzna

- alarmy przekroczenia ustawionego ciśnienia, wilgotności i temperatury

- pobiera mało prądu ( baterii alkalicznych jeszcze nie wymieniałem )

- czujnik zewnętrzny wytrzymał mróz (-18) i silny wiatr

Wady:

- słabe podświetlenie skali

- zdarzają się zaniki sygnału z czujnika zewnętrznego (to wada chyba wszystkich stacji, miałem już 2)

. czujnik jest 20m od stacji bazowej, za trzema ścianami żelbetowymi i może to jest przyczyna

Ogólnie jestem zadowolony bo działa najlepiej z tych stacji co już posiadałem.

Jedna z nich strasznie żarła baterie, drugiej padł DCF i były problemy z czujnikiem zewnętrznym. No i obie miały tylko 12 godzinną historię, a dla mnie to było za mało, bo staram się sam przewidywać pogodę i robię to lepiej niż nasi fachowcy od meteo. I darmo :)

 

Automat do chleba Optimum CH-9001 – test

Używam go już ponad 9 miesięcy i mogę się podzielić uwagami. To już mój drugi automat – poprzedni Bifinett wytrzymał ponad 5 lat. Obecny kupiłem w sklepie E. Leclerc za 180 zł.

Opis ogólny :

- model CH-9001, moc 601W, programów 12, z czego praktycznie używam trzy

- jedno mieszadło, 3 wielkości chleba ( 0,5-0,75, 1 kg ), 3 stopnie wypieczenia skórki

- brak haczyka do wyciąganie mieszadła (używam z poprzedniej maszyny)

- tandetna miarka do mąki, nie widać dobrze skali

- polska instrukcja lakoniczna, z błędami, ale są przepisy na pieczenie chleba

Ocena i uwagi (test praktyczny krok po kroku pokazuję na filmie):

- gorszy od automatu Bifinett, zbyt czuły na ilość składników ( ocena 7, a poprzedni 9 )

- prosty w obsłudze, chleb wychodzi dobry, choć trzeba praktyki aby wyszedł bardzo dobry

- czuły na ilość wody (jak za dużo, to źle miesza ciasto – zostaje mąka na bokach)

- czuły na ilość drożdży (jak za dużo, to rośnie, a potem mocno opada )

- najlepszy jest program nr 1 (podstawowy), trwa minimum 3 godziny

. program Szybki i Superszybki są tandetne (chleb wychodzi, ale jest mało wyrośnięty

. w automacie Bifinett programy szybkie były bardzo dobre

. moim zdaniem to wina grzałki, która jest umiejscowiona po bokach a nie na dnie automatu

- ogólnie ocena pozytywna ,  bo po nabraniu wprawy chleb wychodzi bardzo dobry

Mój przepis na chleb pszenno – żytni w automacie Optimum.

-Program nr 1 ( podstawowy ) wielkość: 0,75 , wypieczenie średnie ( czas pieczenie 3 godziny )

Składniki dodawać w podanej kolejności:

- 0,35 litra piwa ( lub 0,25 litra piwa i 0,1 litra wody )

. może być sama woda, wtedy trzeba dodać łyżeczkę cukru

. chleb jest wyższy jak dodamy mleka zamiast wody

- 1 łyżka oleju jadalnego

- 1 miarka soli (mała) =  7g, to jest 1 płaska łyżeczka, daję czubatą, czyli ok. 8 g

- 1 miara mąki żytniej = 300 ml

- 2 miary mąki pszennej (typ 650)

- 15 g drożdży świeżych (ok. 1/6 kostki )

- dodatkowo: ziarna do smaku (kminek, pestki dyni i słonecznika, siemię lniane)

Po zakończeniu pieczenia i wyłączeniu automatu, wskazane jest:

- nie otwierać przez 15 minut ( chleb dochodzi )

- po otwarciu jeszcze odczekać 15 minut, bo lepiej się wyjmuje mieszadło.

Dziękuję Bogu za chleb powszedni codziennie ( i to jaki ! ), co i Wam radzę.

Na filmie pokazałem krok po kroku, jak upiec chleb w tym automacie :

Uwagi.
Jak naprawić (uszczelnić) oś pojemnika do chleba, gdy jest za luźna i przecieka?
Po 3 latach ciągłego użytkowania wyrobiła się oś mieszadła. Miała takie luzy, że lekko przeciekała, a cała oś się łatwo wysuwała z pojemnika. Nadal można było piec chleb, ale było to denerwujące. Próbowałem kupić nowy pojemnik, ale nie ma w necie. Poradziłem sobie inaczej, ale po kolei
- potrzebna będzie taśma teflonowa hydrauliczna, biała, do uszczelniania gwintów
. jest odporna na wysokie temperatury, wodoodporna i tania
- oczyścić i osuszyć oś mieszadła
- na część osi mieszadła, która wchodzi do pojemnika (ta od spodu) nawinąć delikatnie 2 lub 3 warstwy taśmy teflonowej
- wkręcić oś do otworu pojemnika (wchodzi z lekkim oporem)
- sprawdzić czy oś się obraca i nie wylatuje.
Jak na razie się sprawdza. Wytrzymała już dwa pieczenia i nadal jest OK.
Jakby co, to taśma jest na tyle tania, że można uszczelniać wielokrotnie.

Prosty miernik wilgotności ziemi w doniczce

Chyba najprostszy jaki może być. Szybka konstrukcja, nawet dla laika.

Wiosna, sadzę już warzywa w doniczkach, w mieszkaniu, bo na dworze jeszcze zimno.

Miałem dosyć ciągłego wkładania palca do ziemi i sprawdzania wilgotności, więc zrobiłem na szybko

ten wskaźnik. Jest to istotne, bo zbyt wilgotna gleba łatwo łapie pleśń i nieładnie pachnie.

Mikroamperomierz kupiłem kiedyś od ‘ruskich’ na bazarku za kilka złotych.

Nie chciało mi się robić profesjonalnego miernika, bo za rzadko robię pomiary, a jak wystawię na balkon, to już włączę mój system automatycznego podlewania, gdzie jest czujnik wilgoci.

Zasada działania:

- pomiar przewodności elektrycznej gleby

- im bardziej ziemia wilgotna, tym mniejsza rezystancja i większy prąd przepływa między elektrodami sondy, co daje większe wychylenie miernika 

Opis techniczny:

- mikroamperomierz dowolny,  może być nawet wskaźnik od starego magnetofonu

. najlepiej do 100 mikroamperów

- bateria 1,5 V, guzikowa np. LR44, może być też zwykły paluszek AAA

- potencjometr 10 kiloomów, do kalibrowania i ograniczenia prądu

- dwa kawałki grubego drutu miedzianego w izolacji, do wykonania sondy (  np. 1,75 mm śr. żyły)

. mają być sztywne, żeby nie gięły się przy wkładaniu do ziemi

- dwa kabelki cienkie do połączeń ( bez izolacji na końcach )

- klej glue pistoletowy ( najlepszy bo jak coś złączymy nie tak, to można łatwo odkleić )

Budowa ( podaję ogólnie, bo wszystko widać na zdjęciach):

- do ujemnego wyjścia miernika przylutowuję bezpośrednio jedną wyjście regulowane potencjometru

- do drugiej nóżki potencjometru przylutowuję kabelek, trzecia nóżka jest wolna

- do dodatniego wyjścia miernika dotykam korpusem (plus) baterię i przyklejam ścisło glue

- do ujemnej elektrody baterii ścisło przyklejam glue drugi kabelek

- przyklejam grube kable sondy do miernika klejem glue

- przylutowuję  do  drutów sondy, kabelki od potencjometru i baterii

- na drutach sondy zaznaczamy głębokość, na jakiej zwykle mierzymy wilgotność

- miernik jest gotowy

Kalibracja (należy dbać o czystość elektrod, żeby nie były brudne lub utlenione):

- sprawdzam czy elektrody nie są utlenione lub brudne, ewentualnie oczyszczam

- ustawiam potencjometr na maksymalny opór i wkładam do świeżo podlanej ziemi

- reguluję potencjometrem wychylenie wskazówki na 100% ( ziemia bardzo mokra)

- moja kalibracja: 100 – ziemia mokra, 25 - ziemia sucha,  30-40– wymaga podlewania

- pomiary mogą się nieco różnić, bo ziemia jest niejednorodna, u mnie dokładność ok. 10%

- co jakiś czas można sprawdzić kalibrację

Uwagi:

- nie nadaje się do pomiarów stałych, bo zachodzi proces elektrolizy, fałszujący pomiary

- jak się wyczerpie bateria, to łatwo można ją odkleić z glue i dać nową

Po zrobieniu nawet takiej prostej rzeczy chylę czoło przed Bogiem, który pozwolił ludziom odkryć Jego prawa elektryki i wytworzyć komponenty do ich praktycznego używania.

Załączam zdjęcia i filmik:   http://youtu.be/ukevE5rrxtA